Sunny's Odyssey

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Lorena Gasser Illustration

Zurück an der Küste – Nessebar und Kap Emine

Nach einer langen und heissen Fahrt steht unsere Sunny am Abend wieder am Strand. Selten waren wir so froh um eine Abkühlung im Meer.

Am nächsten Tag geht es zur Touristenhochburg Nessebar. Die früher noch direkt vor der Küste gelegene Inselstadt wurde bereits von den Thrakern im 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt und hat während den letzten 2'500 Jahren nie an Bedeutung verloren. Deshalb ist die komplexe Städtebaukunst und die antiken Bauwerke natürlich in der UNESCO-Liste zu finden. Heutzutage ist die Altstadt über einen Damm, den wir auch entlanglaufen mit dem Festland verbunden. Zahlreiche alte Kirchen, Überbleibsel der alten Stadtmauer oder dem antiken Amphitheater können wir beim Schlendern durch die vielen Restaurants und Verkaufsläden entdecken. Was uns neben den Schätzen der Vergangenheit aber faszieniert, sind die vielen Holzkonstruktionen der Wohnhäuser, welche die engen Gassen zieren – speziell für eine Stadt direkt am Meer. Auch wir lassen uns verleiten, in einem der Restaturant mit tollem Meerblick uns ein Mittagessen zu genehmigen. Danach hatten wir Lust auf Gelati und so tappen wir in die "Tourifalle". Denn die vielen Gelaterien verrechnen hier pro Gramm und so kosten unsere beiden zweikugeligen Cornets gleich mal 13€. Huch! In Sofia haben wir noch weniger als die Hälfte dafür bezahlt.

Nach 3-4 Stunden haben wir dann auch schon genug und fahren zum etwas nördlicher gelegenen Kap Emine. Dort spazieren wir wie die anderen Besucher der steilen Küste entlang und schiessen Fotos vom Leuchtturm. Unauffälliger sind aber die beeindruckenden, aufgestellten Gesteinsschichten, welche aus der steil abfallenden Küste hervorragen. Ein wenig Abseits vom Leuchtturm finden wir direkt an der Küste ein verstecktes Örtchen mit genialem Blick auf das Kap, wo wir neben einem kurzen Besuch des Deutschen Auswanderes Philip, einsam den Abend und einen friedlichen Morgen verbringen können.

Frisch geduscht und ausgeruht fahren wir von da in den Süden, um die vielen schönen Strände der Bulgarischen Küste zu erkunden.

Sportklettern und Schlangenbrot – Das Leben in der Natur

Wir sind noch immer in den Rhodopen unterwegs, verbringen aber erstmal einen Tag in der Stadt Plowdiw, um einzukaufen und brauchbaren Ersatz für die verloren gegangenen Wanderschuhe zu organisieren. Dafür übernachten wir ausserhalb der Stadt auf einem ungenutzten Musikfestivalgelände. Was es wohl mit dem farbenfrohen "Güggel" auf sich hat?

Am Rande der Rhodopen steht das Kloster Batschkowo, das wir am Tag davor besucht haben. Gemeinsam mit dem Rilakloster gilt es als wichtigste Religiöse Stätte für die Bulgaren und ist ebenfalls von der UNESCO geschützt. Die dort vorgefunden Fresken zeigen im Vergleich wieder lebensfrohere Motive. Während unserers Besuchs wird spannenderweise in der Kirche ein junger Anwärter auf seine singenden, predigenden Fähigkeiten geprüft.

Nach einem Tag in der Stadt zieht es uns am Abend zurück in Berge in ein weiteres für die Rhodopen typisches kluftiges Tal entlang des Belishka Flussed. Versteckt in den Bäumen finden wir einen idyllischen Ort direkt am Wasser. Von da lässt sich auch eine kleine, wohl von Hobby-Steinzeitlern genutzte Höhle erkunden. Den Abend verbringen wir gemütlich bis spät in die Nacht hinein am Feuer und backen unser eigenes Schlangenbrot mit unseren geschnitzen Holzstecken.

Am nächsten Tag wollen wir im gleichen Tal einen Klettergarten etwas ausserhalb vom Dorf Yugovo austesten. Wir verbringen den ganzen Tag an der Felswand im Schatten der Bäume und feilen an unseren Kletterfähigkeiten. Wir sind nicht allein und können uns in den Pausen zur Erholung der müden Hände mit den jungen Kletterbegeisterten aus Sofia und Plowdiw über das Leben in Bulgarien und der Schweiz austauschen.

Nun müssen wir die Rhodopen aber hinter uns lassen. Wir verbringen noch einen Tag in Plowdiw, um den Produktionsfehler von unserem Zündschloss vom lokalen Tüftler zu beheben, anstelle dieses zu ersetzen. Dann zieht es uns wieder zurück an die Schwarzmeerküste und der grosse Bogen quer durch Bulgarien schliesst sich wieder.

Die Natur als Brückenbauer – Tschudnite mostowe

Immer noch unterwegs in den Rhodopen zieht es uns auf der Suche nach einem anderen spektakulären Naturphänomen tief in ein weiteres abgelegenes Tal hinein. Dort finden wir die "Wunderbare Brücke". In den Karstbergen und tiefen Flussschluchten des Tals haben sich hier eine Reihe von natürlichen Bögen herausgebildet.

Die grösste, einem Triumphbogen starke Konkurrenz machenende, natürliche Felsbrücke schauen wir uns aus der Nähe an. Die Brücke besteht aus drei Bögen oder Tunnels, wie man es sehen möchte. Der mächtigste und eindruckvollste Bogen ist 45 Meter hoch und fast genauso breit. Noch immer fliesst gleich nebenan durch den etwas kleineren Tunnel der Fluss El Kyupryia. Der Fluss bahnt sich von da seinen Weg und formt 300 Meter flussabwärts eine weitere 50 Meter hohe Schneise in den Fels. In dieser Höhle verschwindet der Fluss im Untergrund und taucht erst 3km später wieder an der Oberfläche auf. Der Flusslauf ist aber zu wild, um diesen dunklen Tunnel zu erkunden und so müssen wir uns mit dem Blick von Aussen begnügen.

Es wird vermutet, dass diese Brücken ein unterirdisches Höhlensystem bildeten. Durch Erdbeben sind dann grosse Teile der Höhlendecke eingestürzt und es blieben nur diese riesigen Bögen zurück. Ein Naturphänomen das uns irgendwie an den Arches Nationalpark in den USA erinnert. Nur mit etwas mehr Grün und dass wir in Europa stehen.

Die Rhodopen und ihre Fülle an steilen, verzweigten Tälern haben etwas Verwunschenes. Bald sind wir schon einmal im Zick-Zack quer hindurchgefahren und erreichen die Stadt Plowdiw. Wir wollen uns dennoch noch nicht gleich verabschieden und werden noch einen Moment bleiben.

Tor zur Unterwelt – Dyavolsko Garlo

Tief in den Rhodopen versteckt befindet sich gemäss der griechischen Mytholgie ein geheimer Zugang zum Hades. Hier ist der Legende nach Orpheus abgestiegen, um seine Geliebte Euredyke aus der Unterwelt zurückzuholen. Solange er nie nach ihr blicken soll, erlaubte der Gott Hades ihm, sie an die Oberfläche zurückzuführen. Als er jedoch ihre Schritte nicht mehr hörte, drehte er sich um und musste sie für immer zurücklassen.

Der sogenannte Teufelsschlund hat aber auch neben den Mythen viel zu bieten. Im Inneren rauscht ein 70 Meter hoher Wasserfall und das hindurchfliessende Wasser verschwindet plötzlich in einem Schlund in den Untergrund. Erst mehrere hundert Meter weiter kommt es ausserhalb der Höhle wieder zur Oberfläche. Egal was man hineinwirft, es kommt nie wieder zum Vorschein. Diesem Phänomen sind wohl auch die zahlreichen Legenden zu verdanken. Forscher haben neben Gegenständen auch bereits Farbe hineingekippt und da dieses erst nach 2 Stunden ein paar hundert Meter entfernt an die Oberfläche kam, muss sich im Untergrund ein riesiges unentdecktes Höhlensystem verbergen. Alle Versuche es zu erkunden, sind bisher gescheitert. So sind zum Beispiel um 1970 ein abenteuelistiges Höhlentaucherpärchen beim Erkundungsversuch gestorben. Die Gedenktafel für Siana Lijutzkanova und Evasti Javchev steht heute noch am Ausgang der Höhle.

Die Begehung des zugänglichen Teils ist jedoch kurz und so nutzen wir den Rest des Tages, um im Restaurant die lokale Rhodopische Küchen zu testen sowie uns auf den Via Ferrata gleich um die Ecke zu trauen. Dieser ist ebenfalls kurz, man erreicht aber eine spektakuläre versteckte kleine Höhle (Haramiyska) in den Felswänden der Schlucht. Am Ende des Pfads kann man sich dann auch noch klettertechnisch herausfordern, um eine weitere grosse Höhle empor zu steigen.

Alles in allem ein abwechslungsreicher Tag, den wir weiter das Tal hinein neben dem noch jungen Bergbach ausklingen lassen und eine ruhige Nacht verbringen können. Den nächsten Tag schlängeln wir uns durch die vielen Schluchten der Rhodopen. Am Strassenrand werden feine Eierschwämme gekauft und im Sägewerk Sägemehl vorrätig nachgeschaufelt.

Die üppig grünen Wälder der Rhodopen

Nach dem köstlichen Abendessen in der Bergsportstadt Bansko, haben wir etwas ausserhalb auf einem Feldweg übernachtet. Am Morgen werden hier 5 Frauen abgeladen, welche, aus Gründen die wir bis heute nicht ganz nachvollziehen können, die wilde Wiese umgraben und Sträucher auszupfen. Nach vergeblichen Kommunikationsversuchen ziehen wir weiter. Unser Weg führt wieder in den Osten einmal quer durch die waldige und schluchtige Landschaft der Rhodopen.

Die Fahrt dauert eine Weile und bei einem kurzen Zwischenstopp entdecken wir zufällig einen zurückgelassenen Schweizer Lkw. Den nächsten Stopp – diesmal eine etwas längere Kaffeepause – legen wir am grossen Bataksee ein. Hier haben sich bereits die ersten Gruppen von Wohnmobilen installiert, was beim nahezu rundum zugänglichen See gut möglich ist.

Wir wollen aber tiefer in die Wälder und Hügelzüge hinein. Vorbei am Golyam Beglik und dem kleineren Beglika, den ersten in den Wäldern versteckten Seen, fahren wir zum Shiroka Polyana See. Direkt am Wasser auf einer der vielen kleinen Landzungen, die in den See hineinragen, stellen wir den Motor aus und nutzen die Stunden, bevor die Sonne untergeht, um ein kleines Feuer für unsere Bulgarische Grillade vorzubereiten.

So fliegen die Tage dahin. Auch am nächsten Tag brummt die Sunny weiter tiefer in die Rhodopen hinein. Am letzen See Dospat vorbei bringt sie uns diesmal zum fast an der Griechischen Grenze gelegenen, sagenumwobenen Teufelsschlund, wo es für uns wieder viel zu erleben geben soll.

Der Marmorberg – Wichren

Wir sind im Pirin angekommen und die nächste Tour steht an. Dieses Mal mit dem Ziel den Berg, der aus Marmorgestein besteht und gleichzeitig der höchste Gipfel im Pirin, zu erklimmen – Wichren (2914 M.ü.M.) oder von Einheimischen das "Matterhorn Bulgariens" genannt.

Wir haben kurz vor Ende der Zugangsstrasse zum Wichren parkiert. Von da zieht es uns östlich am Gipfel vorbei bis zum Kazan-Biwack mit Blick auf die spektakulär abfallende Nordwand des Marmorbergs. Bereits da funkeln die weissen Steine auf dem Weg in der starken Mittagssonne. Von da an wird der Weg anspruchsvoller, doch die Besteigung über den mit Fixseilen ausgestatteten Nordwestgrad ist für uns dennoch um einiges einfacher, als angenommen.

Auf der Spitze des Wichren wartet ein wunderschönes 360° Panorma auf uns, zu welchem wir unsere Mittagspause geniessen können. Danach steigen wir den einfach zugänglichen Weg über die Südflanke ab. Unterhalb des Berges warten auf den Wiesenmatten des Passes eine sich nicht aus der Ruhe bringen lassen wollende Gämsenherde auf uns, die wir entspannt aus der Nähe eine Weile beobachten können. Dabei unterhalten wir uns mit einem Deutsch sprechenden Mann aus Moskau, der mit seiner Partnerin aus Kiev unterwegs ist. Er plant bald eine Radeltour quer durch die Schweiz. Mal jemand, der nicht nur aufs Matterhorn will.

Wir machen einen grossen Bogen auf dem Rückweg über den Hvoinati zum idyllischen Muratovosee, wo wir das schöne kühle Blau noch einige Minuten auf unserer Nylondecke auf uns wirken lassen. Auf dem Weg entlang zurück kommen uns dann massenhaft Jugendliche aus aller Welt entgegen. Auch ein paar Schweizer Mädchen sind darunter, bei welchen wir uns erkundigen können, was es mit der grossen Gruppe auf sich hat. Dabei handelt es sich um ein internationales Lager für den jüdischen Jugendbund, das alle paar Jahre stattfindet.

Zurück beim Van, geht es für uns zügig in die Stadt Bansko, um uns mit Bulgarischen Köstlichkeiten in einer urchigen Stube verwöhnen zu lassen. Wir werden erst in zwei Tagen bemerken, dass wir am Parkplatz beim Auslüften unserer Stinkstiefe ein paar Bergschuhe liegen gelassen haben. Leider sehr ärgerlich.

Pilgerort Rilakloster und ein noch älterer Baum

Im Herzen des Rila-Gebirges liegt die wichtigste Pilgerstädte für die bulgarisch-orthodoxe Kirche. Die Legende erzählt von einem heiligen Einsiedler namens Iwan Rilski, der sich im 10. Jahrhundert in die Berge zurückzog und dem heilige Kräfte zur Wunderheilung sowie der Austreibung von bösen Geistern nachgesagt wurde. Er faszinierte die Menschen und es schlossen sich ihm viele Jünger an, so dass er zwischen 926 und 946 das heute noch bestehende Kloster gründete. Bereits im frühen Mittelalter zog es dann viele Gläubige dahin und das Kloster wurde stets reich beschenkt. 1832 brannte das Kloster nieder und wurde danach mit grosszügigen Spenden grösser wieder aufgebaut. Dieser Bau existiert heute noch und wird von der UNESCO gewürdigt. Aus dieser Zeit stammen auch ein Grossteil der aufwändigen Fresken. Aus unserer Sicht wurden die Motive der Malereien jedoch mit einem düsteren Unterton gewählt, da viele davon Gewalt, Dämonen und höllische Vorstellungen zeigen. Dass solche Motive eine dermassen grosse Präsenz haben, ist uns bisher noch nie so begegnet. Dennoch sind auch wir tiefst beeindruckt von der mehrstöckigen, kreisförmigen Holzarchitektur und der Kirche im Innenhof.

Nun ist es für uns an der Zeit, die Rila-Region zu verlassen und es zieht uns weiter südlich zu den hohen Gipfeln des Pirin. Wir fahren bereits am ersten Tag tief ins Gebirge hinein und übernachten am Fusse des Wichren. Neben der Strasse, die hier zur Berghütte mitten im Nationalpark führt, findet man uralte Bäume. Einer davon ist bereit über 1'300 Jahre alt, wie Forschende herausgefunden haben. Die immens dicken Äste, das unglaublich kräftige Wurzelwerk und der nicht zu umgreifend grosse Umfang des Baumes sowie das Wissen über das hohe Alter machen es zu einem fast magisch auf einem einwirkenden Ort.

Wenn Bäume doch reden könnten. Es wäre doch so interessant ihren tausendjährigen Geschichten lauschen zu können.

Auf 4 Rädern ins Hochgebirge

Wir sind immer noch unterwegs im Rila. Beim Studieren der OSM-Karten haben wir den höchsten Parkplatz Bulgariens (2554 M.ü.M.) entdeckt. Der Ort ist nur über eine einfache Strasse, die sich steil den Berg hinaufschlängelt, erreichbar. Eine Herausforderung für Sunny, die wir uns nicht entgehen lassen wollen.

Die Zugangstrasse ist so anspruchsvoll, wie sie auf der Karte ausgesehen hat. Etwa in der Hälfte der Strecke kommen wir an eine Schranke mit einem Sicherheitsangestellten des Kraftwerkbetreibers, welcher unsere Personalien aufnimmt und sich den Zeitpunkt der Durchfahrt notiert. Nun folgt der Abschnitt, der sich in 17 Kurven den Hang hoch zieht. Die Aufgabe wird noch grösser als uns mehrere Autos entgegen kommen und wir auf der steilen, engen Strasse aneinander vorbeizirkeln müssen. Wir bewahren einen kühlen Kopf und erreichen die Stauseen am Fusse des Kalin. Schlussendlich sind wir überglücklich über den einmaligen Stellplatz, den wir hier direkt an der Felskante gefunden haben.

Wir nutzen den Nachmittag, um die Umgebung zu erkunden, zu duschen und unsere Pizza im Omnia-Ofen vorzubereiten. Dann wartet eine grosse Überraschung auf uns. Plötzlich taucht aus dem Nichts Tadek – ein junger Pole mit dem wir uns auf dem Musala bereits angefreundet haben. Er ist schon seit ein paar Tagen im Rila unterwegs. Wir drei haben grosse Freude an dem Wiedersehen und plaudern den ganzen Abend zusammen, während er sein Zelt neben uns aufschlägt. Zufälligerweise wird er von einer Tschechischen Mutter und ihrer Tochter begleitet. Da ihr halbes Gepäck abstruserweise Zuhause bleiben musste, sind sie nur mit dem Nötigsten unterwegs. Wir bieten ihnen gleich an, unser Zelt für die Nacht zu verwenden. Sie lehnen es im ersten Moment noch ab, kommen aber beim Aufziehen von Gewitterwolken schnell wieder zurück von ihrem etwas entfernten Biwackplatz. Im starken Wind helfen wir den beiden, unser Zelt aufzustellen. Nun sind wir zu fünft an dem Ort.

Am nächsten Morgen verabschieden wir uns nach gemeinsamem Kaffee voneinander. Sie wandern und wir fahren anschliessend ins Tal, wo das ehrwürdige Rilakloster auf uns wartet.

Die Sieben Seen und die Wanderwegsuche

Das Rila-Gebirge bietet viele weitere Schätze. Wir entscheiden uns die berühmten 7 Seen zu besuchen. Nach einer längeren kurvigen Strasse sind wir am Parkplatz aber vorerst unsicher, ob das die richtige Entscheidung war. Denn es ist Samstag und es wimmelt von Ausflüglern. So stehen wir erstmal rund eine halbe Stunde in der Schlange, um ein Sesselbahnticket zu erhaschen. Danach geht es aber zügig mit dem einfachen Zweisitzer hoch.

Hier verteilt es sich ein wenig und wir folgen nicht dem Menschenstrom, sondern planen eine etwas anspruchsvollere, längere Tour. Vorbei an den ersten beiden Seen Dolnoto und Ribnoto besteigen wir den steilen Gipfel des Haramyata. Den traumhaften Blick auf 6 der 7 tiefblauen Gewässer können wir von da oben nahezu alleine geniessen und uns für das obligate Picknick einrichten. Ein unbelaufener Pfad führt uns dann an einer Gämsenherde vorbei auf das steil abfallende Plateau oberhalb der Seen. Jetzt geht es zurück in die Menschenmassen zum touristischen Hauptziel dem Ezero Gipfel, von wo aus man alle 7 Seen sehen kann. Auch ein Fuchs nutzt den Platz, um einen Happen des von den vielen Leuten mitgebrachten Essens abzubekommen.

Von da kurz den abgetrampelten Hauptweg entlang des Bubrekasees gefolgt, wo wir fast auf eine Schlange treten, biegen wir rasch wieder ab auf einen, wie es scheint, nahezu nie genutzten Pfad. So suchen wir den Weg durch die Moorlandschaft und das hohe Gras, um zur Klippe des Skavitsa-Wasserfalls zu gelangen. Mal sieht man den Pfad, mal ist er wieder verschwunden und man steht vor einer Felswand, die man zuerst vorsichtig herunterklettern muss. Irgendwie kommen wir dennoch an unser Ziel. Nun müssen wir aber über das Geröllfeld rund um die Klippe weiter absteigen. Zum Glück sind hier wenigstens ein paar Steinmännchen verteilt, die zumindest ein wenig Orientierung geben. Mit etwas Geduld und vorsichtigem Wählen unserer Tritte kommen wir sicher in der Talsohle am Fusse des Skavitsa. Noch kurz in einer abgelegenen Hütte eingekehrt, führt ein breiter Weg zurück zum Parkplatz.

Die Nacht verbringen wir nicht weit weg und plaudern mit dem im Auto mit Dachzelt reisenden Martin (NE).

Der höchste Punkt auf der Balkanhalbinsel

Wir sind zurück in den hohen Bergen des Rila Nationalparks. Für diese hohen Gipfel sind wir weit in den Westen in das Herz Bulgariens gefahren.

Vom Skiort Borovets geht es mit der Gondelbahn (die Sitze sind für uns ungewohnt Rücken gegen Rücken angeordnet) in das im Winter für Bulgarische Verhältnisse grosse Skigebiet. Es dauert zu Fuss rund 45 Minuten vorbei an den etwas klapprigen Skiliften, aber auch einer modernen Sesselbahn, um zur Musalahütte und dem ersten Bergsee zu gelangen. Die Hütte ist auch im Sommer sehr beliebt und viele Familien geniessen die kühle Bergluft sowie das glasklare Wasser des Sees (an das Schwimmverbot halten sich die gewissenhaften Bulgaren strikt).

Von da geht es etwas steiler hoch Richtung Musala (2926 M.ü.M), dem höchsten Gipfel auf der gesamten Balkanhalbinsel. Der Weg führt vorbei an weiteren glitzernden Seen und einer im gleichen Blau erstrahlenden weiteren Berghütte. Der Gipfel wird nebst touristischen Wanderzwecken auch für eine Umweltüberwachungsstation genutzt. Wir verweilen eine Weile auf dem Gipfel und da die meisten etwas mehr Zeit für den Abstieg einrechnen, ist dieser, bevor wir uns auf den Rückweg begehen, nahezu unbevölkert, was zu Beginn noch nicht der Fall war.

Für den Abstieg entscheiden wir uns für einen wenig begangenen Weg über den Grat oberhalb der Bergseen. Anstelle einer "Autobahn" hüpft man hier von Fels zu Fels, um über die Geröllfelder zu gelangen. Am Ende geht es dann wieder auf der Grathöhe des Skiegebiets zurück zur Gondelbahn. Wir gönnen uns ein verdientes kühles Getränk und nehmen die letzte Gondel um 18.00 Uhr zurück ins Tal.

Die Nacht verbringen wir im nebenan liegenden steilen Tal von Beli Iskar und freuen uns noch eine Weile hier im Rilagebirge zu verweilen.

Grossstadterlebnis Sofia

Vom Balkangebirge führt uns der Weg in die Hauptstadt Sofia. Ein Parkplatz in der Altstadt ist schnell gefunden, aber länger als 2 Stunden darf man im Stadtkern nicht verweilen. So bleiben wir in der Nähe und besuchen die prunkvolle Alexander-Neweski-Kathedrale mit ihren zahlreichen, mehrere Meter hohen Fresken (die für eine Kirche überdurchschnittlich vielen Frauen gewidmet sind). Ein italienisches Sandwich verdrückt und in einer antik gestalteten Kaffeebar eingekehrt, müssen wir die Sunny bereits wieder umparkieren – nun am Rande der Altstadt, wo wir 4 Stunden bzw. unlimitiert nach 8.00 Uhr stehen dürfen. Jetzt können wir stressfrei den Vitosha-Boulevard entlangschlendern, der Saint George Rotunda einen Besuch abstatten oder das alte Mineralbad bestaunen.

Eigentlich hatten wir Lust, uns eine richtig gute Pizza am Abend zu gönnen. Das empfohlene Lokal war aber pumpevoll und die beiden Kellner schienen kein Interesse daran zu haben, uns zu bedienen (auch nach 45 Minuten nicht). Also verliessen wir etwas genervt den "Saftladen" wieder und wurden dann zum Glück beim Griechen rasch bedient. Das Essen war dort ausgezeichnet und der Abend bereits wieder gerettet.

Um zu übernachten, fahren wir in die gleich südlich angrenzenden Witosha-Berge. Nicht immer einfach der Stadtverkehr bei Nacht. So blockieren wir aus Versehen eine Ambulanz und werden gleich mal von den vorbeifahrenden Polzeimotorrädern rausgewunken. Zum Glück nach mehrfacher Entschuldigung ohne weiteres Nachspiel.

Den nächsten Morgen nutzen wir, um die Kirche von Bojana mit den ältesten, noch in gutem Zustand befindenden Fresken Bulgariens zu besuchen, welche die Geschichte vom heiligen St. Niklaus erzählen (der 6. Dezember ist für uns ja was Besonderes).

Danach erledigen wir noch eine wichtige Pendenz, die seit längerem aufgetaucht ist und ersetzen unsere Autobatterie bei einem spezialisierten Händler. Das ging sehr fix und so bleibt noch Zeit, um durch den Yuzhen Park zu flanieren und etwas kleines zu essen, bevor wir den Trubel der grossen Stadt nicht ganz unglücklich wieder hinter uns lassen, um die lang ersehnten Hochgebirge Bulgariens anzuvisieren.

Gipfelküche mit Sonnenuntergang

Auch wenn es nicht für eine grosse Tour ins Balkangebirge gereicht hat, wollen wir den Tag dennoch mit etwas Speziellem beenden. Darum machen wir uns gegen 18.00 Uhr vom Troyanpass auf zum Kozya Stena (1670 M.ü.M) und seiner gegen Westen gerichtete, steil abfallende Felsflanke. Ideal für unseren Plan, den Sonnenuntergang im Balkangebirge einzufangen.

Der Weg dahin führt uns über einen weiteren Gipfel und beansprucht etwas mehr als eine Stunde. Im Abendlicht beobachten wir die halbwilden Pferde, die auf dem Grat gemütlich noch ihre letzten Grashalme des Tages herauszupfen. Obschon die Pferde rechtlich einen Besitzer haben, dürfen sie hier im Gebirge wild leben – einerseits aus Gründen der Tradition, andererseits aufgrund des ökologischem Mehrwerts zur Landschaftspflege. Sie fressen das grobe Gras sowie junge Sträucher und schaffen so Lichtungen als Lebensräume für Insekten, Vögel und Reptilien. Ihre Hufe lockern den Boden, was die Keimung bedrohter Wildblumen begünstigt – insgesamt ein grosser Gewinn für die Natur, den Menschen und seinen Erholungsraum.

Auf dem Gipfel angekommen, die Umgebung kurz inspiziert, bereiten wir sogleich unseren Risottoplausch vor. Öl, Zwiebeln, Bouillonwürfel, Wein, Reis und leckere getrocknete Steinpilze – schon wartet die Abenteuerer-Gourmet-Mahlzeit auf uns. Just im richtigen Moment rund 15 Minuten vor Sonnenuntergang schlecken wir unseren faltbaren Kochtopf leer und bringen uns mit der Kamera in Stellung.

Auf dem Rückweg wird es dann nach und nach immer dunkler, bis wir unsere Stirnlampen montieren müssen und in deren Lichtkegeln den Weg zurück zur Sunny finden. Mit einem warmen Bauch und einer weiteren wunderschönen Erinnerung geht es dann auch schon bald mit Vorfreude auf den nächsten Tag unter unsere Kuscheldecke.

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